|
Ниже будет приведен очень четко выстроенный и проверенный алгоритм, который позволит вам не попасть впросак» при приобретении автомобиля и не тратить лишние деньги на диагностику от сервисного центра. Также будет не плохо распечатать данный документ и руководствоваться им на месте. Не нарушайте последовательность действий, которая будет изложена ниже, это в итоге может вылиться себе же дороже. Кроме того, как бы подразумевается, что у вас уже есть опыт автомобилиста, «чайнику» данная инструкция не сыграет большой роли при выборе.
Что же необходимо взять с собой для осмотра автомобиля?
- Компрессомерт
- Маленький магнитик, который должен быть завернут в тряпочку, с этим нехитрым приспособлением вы сможете проверить зашпатлеванные места. Приложив его к «холодильнику», он должен еле-еле держаться.
- Маленький фонарик
- Маленькое зеркальце
- Ветошь, для того, чтобы вытирать руки или подложить под колени, когда придется лезть под днище.
- Два вида отверток: крестовую и плоскую
- Ключ для свечей зажигания
- Также будет не лишним небольшой набор ключей размеров: 8,10,11,12
Теперь приступим к проверке, в частности какой порядок должен соблюдаться.
Для начала проверяются документы. Нужно посмотреть технический паспорт. Нужно внимательно обратить свой взгляд на дату регистрации и на год выпуска. Год необходимо проверять по специальному идентификационному номеру (VIN): также нужно помнить, что у иностранных машин год выпуска указывается на стеклах и ремнях безопасности. Дальнейший шаг, сверить номера кузова под капотом и где-то в салоне, к примеру, сидение первого пассажира и номер двигателя, они должны быть идентичны.
Дальнейшие ваши действия, осмотр кузова. Для этого осмотра транспортное средство должно быть полностью чистым, так как данная операция теряет весь своей смысл, если автомобиль грязный. Для правильного осмотра следует присесть возле правой пары и внимательно осмотреть весь правый бок автомобиля, не присутствует ли на машине каких либо вмятин или царапин. Подобную операцию следует провести и с правой стороны автомобиля, а далее идентичным способом следует осмотреть капот и крышу автомобиля. Именно под данным углом человеческого глаза видны практически все вмешательства в оригинальный автомобиль. Также будет не лишним провести всю эту операцию и со стороны багажника, нужно приглядываться, не отличается ли краска на отдельных деталях автомобиля по своей цветовой гамме. Все что у вас вызывает хоть малейшую долю подозрение сразу же прикладывайте магнит, если он отваливается, значит там сто процентов будет шпатлевка. С помощью магнита, нужно обследовать все задние стойки кузова от начала до конца. Если были заменены задние крылья у автомобиля, то там всегда будет находиться шпатлевка.
Необходимо очень внимательно осмотреть все стыки у автомобиля, ведь именно они являются индикатором плохого прошлого автомобиля. Нормальный стык с завода имеет правильную ширину по всей своей длине. Будет не лишним обратить своей пристальное внимание на зазоры между передними крыльями и рамой лобового стекла. Подобную операцию проведите со всеми зазорами, которые присутствуют в автомобиле. Обратите свое внимание на вступающиеся поверхности, к ним обносятся багажник, капот, двери, смотрите относительное сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на всяческие наклейки на надписи, которые присутствуют на автомобиле, как правило их приклеивают специально для чтобы скрыть какие-либо дефекты. Для данных целей, как правило, в последнее время используют аксессуары такие как, подкрылки, пластиковые пороги, спойлеры, молдинги и подобную утварь. Далее переходим к проверке дверей, они должны закрываться с одного усилия и иметь идентичный звук, если этого нет, то имеет смысл предположить нарушение геометрии в кузовной конструкции. Если у вас по этому поводу возникают вопросы, то ответ на них можно получить только на специально стенде. Также есть способ проверить это вручную, для данной операции вам понадобится вывести автомобиль на открытое место и кусок шпагата. Но тут стоит учесть один фактор, если вы не найдете присутствующие изменения в геометрии конструкции, то будете, мучатся с этой проблемой пока не поменяете автомобиль. Поэтому совет будет прост, если были замечены малейшие изменения в геометрии, следует отказаться от покупки автомобиля.
Далее переходим к покраске и всему что с этим связано. Если автомобиль подкрашивался или перекрашивался полностью, то это можно установить по следующим признакам. Имеются следы краски на не металлических запчастях автомобиля, пластиковые и резиновые пороги. Также цвет краски под резиновыми уплотнителями должен совпадать с кузовным, это легко проверить, стоить только немного отвернуть резиновую прослойку и вы увидите оригинальный цвет автомобиля.
Переходим к сердцу автомобиля – двигателю. Открываем капот, двигатель должен быть расположен на сто процентов горизонтально, если такого нет – это признак кузовного ремонта. Кузовной ремонт также проверяется очень просто, следует проверить кузовные болты в автомобиле, они не должны иметь следы скручивания, а регулировочные пазы в авто не должны иметь ни единого признака воздействия на них различных видов пил и прочего. Осмотрим внутреннюю зону фар, здесь также как и с кузовом, не должно быть следов какого либо механического воздействия со стороны человека. Вот именно фары используются как доступ к кузову автомобиля при ремонте. В следующей операции нам понадобится фонарик, с помощью которого осмотрите места, где крепиться бампер и лонжерон. Если на данных деталях присутствует складки металла или следы краски, то это означает что автомобиль подвергался вытягиванию. И так пока можно капот закрыть.
Коррозия – этой проблемой не обделена каждая выпускаемая машина, ведь не бывает идеала. Как правило, данный «процесс» начинается на подкрылках и порогах автомобиля, под резиновыми уплотнителями. Нужно обратить своё внимание на все детали, которые могут быть подвержены коррозийному воздействию на автомобиль. Качественный контроль коррозии осуществим только с помощью подъемника и эстакады. При детальном осмотре днища автомобиля не будьте стеснительны, ведь вам, возможно, ездить на этой машине, смело ткните отверткой в днище, ведь в некоторых случаях дальнейший осмотр не имеет смысла. Стоит обратить пристальное внимание на опорную зону домкратов, также необходимо убедится в отсутствии следов сварки и исправлении задних лонжеронов и, конечно же, следов установки фаркопа. Логически понятно, что если имеется фаркоп, то двигатель такого автомобиля значительно изношен, поэтому водители снимают его перед продажей и пытаются замаскировать место его первоначальной установки.
Осмотр в салоне:
В салоне должно быть также чисто, как и с наружи. Не должно быть различных дефектов, таких как обрыв обивки или чехлов. Нужно проверить, как прочно держится обивка на крыше и дверях. Далее приступается к проверки сидений, особенно если они современные и электрические. Нужно начинать с сиденья водителя, так как оно испытывало само большое количество нагрузки. Сиденье не долго быть проваленным, так как оно должно обеспечивать еще и боковую поддержку. Спинка у сиденья не должна болтаться из стороны в сторону. Переходим к осмотру руля, на том месте, где находятся ваши руки, он будет более гладким, чем в других местах, но это понятный фактор, ведь мы покупаем не новую машину. Но один интересный фактор, по разнице износа некоторых участков руля можно судить о том, что у автомобиля большой пробег. Световые приборы, которые расположены в машине и плюс ко всему левый рулевой переключатель стоит проверять с человеком, которого вы должны взять с собой, для того, чтобы вам не дергаться туда суда. Далее проверяет дворники и правый под рулевой переключатель, особое внимание обращаем на работу всех омывателей предустановленных в машине. Далее необходимо пройтись по стеклоподъемникам, особое внимание обращаем на электрические. Затем переходим ко всем дополнительным опциям, которые предлагаются в автомобиле, подогрев сидений, электрическая регулировка зеркал, кондиционер, все проверяем по максимуму. И на последок не забудьте проверить, что находится под ковриком, если там не сухо, то что-то протекает или печка или же уплотнитель.
Переходим к детальному осмотру подвески, ходовой части и тормозов. Первое что нужно проверить – это отсутствие люфтов на колесах и руле. Вынесите передние колеса куда-нибудь, далее заблокируйте руль и попробуйте подвигать колеса в два разных направления. Если имеется люфты, то стоит обратиться в нужное ремонтное отделение. Далее переходим к осмотру чехлов шарниров и всего рулевого управления, а если машина переднеприводная, то проверьте еще и шарниры полуосей. Необходимо посжимать их пальцами, этим вы проверите наличие смазки и не нарушена в них герметичность. Далее переходим к осмотру дисков, нет ли на них каких-либо трещин или вмятин. Осмотрите все покрышки, если они изношены неравномерно, то это свидетельство нарушения геометрии кузова. Далее смотрим, не течет ли амортизатор, в нормальном ли состоянии находятся отбойники и пыльники амортизаторов. Правильное рабочее состояние проверяется очень просто, надавливаем на любое крыло автомобиля и смотрим, что с ним происходит. При правильной работе автомобиль должен. Подняться, опуститься и еще раз подняться, всего три операции! Если автомобиль делает больше качаний, то амортизатор не работает. Далее смотрим внимательное на все крепления тормозных шлангов и на все цилиндры, проверяем это все на протечку. Переходим к проверке толщины накладок на цилиндры должна быть одинакова, если она разная, это говорит о том, что цилиндры работают не правильно.
Выключенный двигатель автомобиля.
Двигатель при выключенном состоянии должен быть полностью сухим и чистым. Но не свежевымытым! Современная мойка с применением парогенератора способна придать блеск и лоск мотору. Поэтому внимательно осмотрите мотор на момент протекания масла. Нужно тщательно осмотреть все шланги, они не должны быть потрескавшимися. Достаньте уровень с маслом и оцените его состояние, если в нем присутствуют мелкие металлические частицы, то это говорит о том, что сильно изношены вкладыши коленвала. Если масло свежее и очень густое, то не стоит думать что все замечательное, возможно его залили для маскировки проблем. Откройте крышку горловины двигателя и осмотрите ее внимательно, не лишним будет поцарапать ее отверткой, если проявится ржавчина, то это будет свидетельствовать о том, что двигатель был перегрет в прошлом. Также внутри горловины не должно быть скопления черного, иначе можно сделать вывод, что была нарушена смазка в двигателе, а еще один вариант - это заливалось масло не соответствующей марки. Дальше вам опять пригодится фонарик, с помощью его вы должны осмотреть внутренние части двигатели, если двигатель исправен все внутренние части буду золотистого цвета. Внимательно отнеситесь к проверки системы охлаждения, проверьте, сохранили ли все шланги нужную эластичность.
Переходим к этапу, когда уже пора включить двигатель.
Для начала внимательно исследуем приборную панель и проверяем правильно ли работают все индикаторы. На современных автомобилях, выпущенных в последние годы на приборной панели еще располагаются индикаторы диагностических систем. Продавцы иногда умышленно или просто не знают и соответственно не правильно информируют покупателя о тех или иных огоньках. Поэтому необходимо пристально изучить инструкцию, в которой будет все подробно расписано. Включите одно зажигание, не запускайте сам двигатель. При этом на приборной панели должно светиться множество различных лампочек, но вам необходимо обратить свое внимание на лампочку экстренного давления масла, если она не загорелась, то уровень масла в норме. Проверьте, как работают все лампочки, которые отвечают на важные элементы в машине, они должны погаснуть в течение 3-6 секунд после запуска. Еще приблизительно через 3-4 секунды должен произойти щелчок, который оповестит вас о том, что критическо снизилось напряжение накала на свечах зажигания. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме конечно лампы, оповещающей, что машина стоит на ручном тормозе. Кстати в этот момент будет не лишним его проверить, опустите его и возведите снова, проверьте, как откликается на ваши действия индикатор на приборной доске. Подождите еще 10-15 секунд и заглушите двигатель. Затем снова заведите машину, но не двигатель, если сердце вашей машины в нормальном состоянии, то уровень масла не должен изменится. Если лампочка загорелась сразу же после включения зажигания, вывод напрашивается один – двигатель изношен.
Двигатель в работе:
Запустите двигатель, пока он не прогрелся вы успеете открыть крышку расширительного бачка. Проверьте, поднимаются ли наверх пузыри, если они поднимаются, то это говорит о том, что пробита прокладка головки блока. Затем аккуратно откройте горловину, куда заливают масло, из нее не должны сильно выходить газы, в противном случаи это говорит и том, что нарушена вентиляция картера и имеются дефекты поршневых колец. Далее переходим к осмотру двигателя на предмет течи масла или же тосола. Нужно внимательно прислушаться к звуку двигателя, от него не должно доносится ни каких механических звуков. Также обороты двигателя не должны колебаться на холостом ходу. Когда двигатель прогрелся, стоит попросить своего помощника приложится, как следует на педаль газа, а вам самим необходимо проверить у выхлопной трубы количество маслянистых пятен. Для этого просто приставьте руку к трубе, если пятен много – это означает о большом износе поршневых колец. Следует проверить выхлопную систему, которая очень легко проверяется, возьмите тряпку и просто заткните ею выхлопную трубу, нормальный двигатель должен через несколько минут просто заглохнуть. Проверьте дымность выхлопов из трубы. На холостом ходу почти не будет видно ничего. При нажатии на педаль газа он должен стать чуть-чуть бледно-сизого цвета. Если дым черный или какого другого цвета, то с машиной что-то не так и машина требует ремонта. Когда двигатель прогрелся, следует оценить компрессию в свечах зажигания. Выкрутите их и узнайте нужно число для именно вашей марки машины.
Машина в движении:
И так трогаемся, сразу же смотрим, как переключаются передачи. Они должны переключается плавно, легко и четко. Когда вы сбрасываете газ и слышите ноющий звук, то это признак того, что изношены шестеренки. Если доносится скрежет при переключения скоростей – проблема в синхронизаторах. Ноющий звук свидетельствует о том, что изношен дифференциал или редуктор. Оценить также следует сцепление, они должно работать также эффективно на низких оборотах, как и на высоких. Кроме того, когда ваша нога нажимает на сцепление вы не должны слышать звук выжимного подшипника. Следует опробовать проехать по прямому участку дороги и отпустить руль. Если машину начинает водить, с долей вероятности можно утверждать, что нарушена геометрия кузова. Если же машина не ведется из стороны в сторону, а в этом время руль повернут на какую либо сторону, вердикт всему этому прост – на один зубчик провернулась рулевая колонка.
|
